Explora los pueblos rurales turcos, como Güzelyurt, y verás la belleza de las frágiles tradiciones que un pueblo tenaz mantiene vivas.
Por Rick Steves
Güzelyurt, una ciudad en el límite de la región rural turca de Capadocia, es uno de mis descubrimientos favoritos en este extraño y fascinante rincón del centro de Turquía. Se encuentra en el borde del valle de Ihlara, a unas 35 millas de la capital regional de Nevşehir. Es más conocida en Turquía como una ciudad donde los enemigos históricos (griegos, turcos, kurdos y búlgaros) viven en paz. Me gusta como un lugar casi sin turismo, con mucha historia y mucho carácter turco.
Güzelyurt es una armonía de culturas, historia, arquitectura y religiones. Un busto de Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, que insistió en la separación de la mezquita y el Estado, se alza sobre la pequeña y moderna plaza del mercado en el corazón de la ciudad. Está lleno de gente disfrutando de pequeños vasos de dulce çay (té) y del alegre ruido de los dados de backgammon.
El backgammon es una forma divertida de interactuar con los lugareños, especialmente con los hombres de esta ciudad, que parecen estar disfrutando de una eterna pausa para fumar un cigarrillo. Si no sabes jugar, no hay problema. (Si hace una pausa, es probable que alguien se mueva por usted). En esta visita, noto cómo los hombres a mi lado se esfuerzan con orgullo por no mirar a dos visitantes estadounidenses dignos de mirar que buscan postales en una ciudad sin turismo.
Reacios al cambio, los pueblos pequeños como este son humidores culturales: mantienen las frágiles tradiciones húmedas y llenas de sabor local.
Paseando por calles que han cambiado poco a lo largo de los siglos, escucho a los vecinos charlar agradablemente. Hago una pausa para escuchar más sonidos del pueblo. Es una banda sonora antigua: el ruido blanco atemporal de la vida diaria: los niños juegan, los pájaros cantan, los gallos cantan, los pastores persiguen a las cabras y las madres cacarean. (Ignoro esa motocicleta distante.)
Camino empinadamente hacia un barranco, serpenteando a través de una comunidad en ruinas, donde las tareas de la vida diaria parecen estancadas en la Edad Media. Me encuentro con un niño pequeño que toca la flauta mientras su madre cocina. Me detengo y con gestos le pido permiso al chico para probar la flauta de aspecto antiguo. Está tallado en hueso de águila, como en los tiempos bíblicos. Mientras se lo devuelvo, escucho otra flauta, fuera de la vista, que viene del otro lado de la colina.
Subiendo por el lado opuesto, mi vista se extiende sobre un desfiladero exuberante y vivo. Hace dieciséis siglos, los monjes construyeron monasterios en sus acantilados. Las estructuras resultantes parecen una con la roca volcánica en la que fueron talladas. La erosión obligó a la mayoría de los residentes de la antigua ciudad a vivir en viviendas más estables, pero algunos permanecen, y al explorar la ciudad se aprecia la tenacidad de su gente.
Aunque aparentemente abandonado, todavía hay vida en el casco antiguo. Los residentes de alguna manera se ganan la vida a duras penas con sus terrazas en ruinas y jardines abandonados. La gente hace sus humildes tareas como si se negaran obstinadamente a renunciar a su ciudad.
Justo debajo de mí, durmiendo en los verdes y marrones húmedos de este charco de vida sencilla, está la antigua iglesia de San Gregorio. Construido en el año 385, los fanáticos gregorianos lo consideran el lugar de nacimiento de la música religiosa, específicamente el canto gregoriano. Durante siglos, los cristianos adoraron aquí, y la ciudad tiene una conexión interesante con el vecino del oeste de Turquía, Grecia.
Hasta principios del siglo XX, Grecia y Turquía formaban parte del Imperio Otomano. Había comunidades musulmanas en Grecia y comunidades griegas ortodoxas en Turquía. Como muchas ciudades turcas, Güzelyurt fue una vez una ciudad griega. Luego, en la década de 1920, tuvieron un enorme intercambio de población: la mayoría de los cristianos aquí fueron trasladados a Grecia y los musulmanes fueron enviados a Turquía. De ahí que la histórica iglesia de Güzelyurt sea ahora una mezquita, como lo indica su único minarete.
El acantilado que se eleva desde el desfiladero está repleto de estilos de construcción: encima de la iglesia de 1.600 años de antigüedad se encuentran cuevas trogloditas, arcos selçuk y fachadas otomanas. Más allá de ellos brilla la cúpula de hojalata de una mezquita del siglo XX, con sus minaretes gemelos que hacen un constante llamado visual a la oración. En una ladera cercana, veo las letras G-Ü-ZELYURT escritas en rocas blancas. El nombre del pueblo significa «tierra hermosa». A mi izquierda, y mucho más lejos, las nevadas laderas vocánicas de los picos dobles del monte Hasan dominan el horizonte.
Caminando un poco más lejos de la ciudad, veo la fuente de la música que había escuchado desde la distancia: el padre del niño que tocaba la flauta, que cuidaba las cabras. Como lo han hecho las familias de pastores en las zonas rurales de Turquía durante generaciones, tanto el padre en la ladera como el hijo en casa con su madre tocan la flauta de hueso de águila, y toda la familia sabe que todo está bien. Me doy cuenta de que la madre suele pasar el día con el reconfortante sonido de su marido cuidando el rebaño. Aunque está en la ladera todo el día, la familia de alguna manera todavía está unida.
Al llegar a la cima del acantilado del cabrero, observo la vista y me maravillo de cómo la miel que mantiene unido este baklava arquitectónico es la comunidad de personas que viven aquí y las tradiciones que aprecian.
Si bien no todos los visitantes lo considerarían particularmente hermoso, así es como lo ven las personas que lo consideran su hogar. No vivirían en ningún otro lugar. Para ellos y para mí, es verdaderamente una yurta güzel.
